Гидроизоляция фундамента своими руками: пошаговая инструкция с расчётом

Чтобы сделать гидроизоляцию фундамента своими руками, нужно сначала понять, с какой водой вы имеете дело, а потом выполнить два барьера: горизонтальный (отсекает подсос влаги в стены) и вертикальный (защищает боковые поверхности фундамента снаружи). Для большинства частных домов без высоких грунтовых вод хватает битумно-полимерной мастики в два слоя или наплавляемого рулона, защищённых сверху утеплителем или профилированной мембраной. Ниже — порядок работ, расход материалов и места, где чаще всего ошибаются.

Сначала разберитесь, от какой воды защищаетесь

Одна и та же мастика может отлично работать у соседа и протекать у вас — просто потому, что у вас другая вода. Прежде чем покупать материалы, выясните три вещи: уровень грунтовых вод (УГВ), тип грунта и будет ли в доме подвал.

Узнать УГВ проще всего по геологии участка. Если её нет — посмотрите воду в соседских колодцах весной, в паводок, или пробурите садовым буром скважину на глубину на полметра ниже будущей подошвы и понаблюдайте за ней пару дней. Осенний замер почти ничего не скажет: вода поднимается в апреле–мае и после затяжных дождей.

Верховодку недооценивают чаще всего. Глина почти не пропускает воду, поэтому засыпка вокруг фундамента превращается в «стакан»: дождевая и талая вода собирается в нём и стоит у стены неделями. Формально грунтовые воды глубоко, а на деле фундамент работает как в обводнённом грунте. Подробнее про такие случаи — в статье о защите фундамента от грунтовых вод.

Какие бывают виды гидроизоляции фундамента

Горизонтальная (отсечная)

Это слой между фундаментом и стеной, а в домах с подвалом — ещё и под плитой пола. Он не даёт влаге подниматься по капиллярам бетона в кладку. Без отсечки даже при идеальной вертикальной гидроизоляции нижние ряды кирпича или газобетона годами будут влажными, а на стенах появятся высолы.

Классический вариант — два слоя наплавляемого рулона по выровненному верху ленты или один слой рулона на битумной мастике. Подойдёт и слой полимерцементной гидроизоляции толщиной 2–3 мм, если стену будут класть на раствор. Рубероид в один слой, который до сих пор кладут «по привычке», через несколько лет теряет эластичность и трескается. Подробно об отсечке под разные стены и о том, как сделать её в готовом доме, — в статье отсечная гидроизоляция между фундаментом и стеной; об особенностях газобетона — в статье о гидроизоляции газобетона.

Вертикальная

Защищает боковые поверхности фундамента со стороны грунта. Делается снаружи, пока пазухи открыты. Основные варианты:

• Обмазочная — битумно-полимерные или полимерцементные мастики. Бесшовная, хорошо обходит сложные места, легко наносится своими руками. Подробно — в разборе обмазочной гидроизоляции.
• Оклеечная (рулонная) — наплавляемые или самоклеящиеся битумно-полимерные рулоны. Надёжнее держит постоянную влагу и выдерживает подвижки грунта, но требует аккуратной работы с горелкой и нахлёстами. Как укладывать — в статье о рулонной гидроизоляции.
• Проникающая — составы, которые кристаллизуются в порах бетона. Работает только по бетону, зато её можно наносить и изнутри. Подробнее — в материале о проникающей гидроизоляции.
• Мембранная — ПВХ или ТПО-мембраны, бентонитовые маты. Это уровень сложных объектов с высокими грунтовыми водами.

Чтобы определиться с материалом под ваши условия, посмотрите сравнение в статье как выбрать гидроизоляцию для фундамента. Дальше разберём самый распространённый вариант: ленточный фундамент, вертикальная гидроизоляция мастикой или рулоном снаружи.

Что понадобится

Материалы:

• битумный праймер (грунтовка) — 0,2–0,35 л/м²;
• битумно-полимерная мастика — 2,5–4 кг/м² на два слоя или наплавляемый рулон на полиэфирной основе толщиной от 4 мм — примерно 1,15 м² рулона на 1 м² поверхности в один слой с учётом нахлёстов;
• армирующая стеклоткань или полиэфирное полотно для усиления углов и швов;
• цементно-песчаный раствор или ремонтная смесь для галтелей и заделки раковин;
• защита: профилированная мембрана, экструдированный пенополистирол (ЭППС) или прижимная стенка;
• для засыпки — песок или песчано-гравийная смесь, а не вынутая глина.

Инструменты: лопаты, щётка по металлу, болгарка с алмазной чашкой (если есть наплывы бетона), валик и широкие кисти, шпатель, строительный нож; для рулонов — пропановая горелка с редуктором и прикаточный валик. Полный список с пояснениями — в статье об инструментах для гидроизоляции.

Пошаговая инструкция: вертикальная гидроизоляция ленточного фундамента

Шаг 1. Откройте фундамент до подошвы

Если дом строится, пазухи ещё открыты — это лучшее время. На готовом доме траншею копают участками по 2–3 метра, чтобы не ослабить грунт под подошвой по всему периметру сразу. Ширина траншеи — 0,8–1 м: в узкой не получится нормально прогреть рулон или прокрасить угол.

Копайте до низа подошвы, а не до середины стены. Самая уязвимая зона — стык подошвы и стены, и если гидроизоляция заканчивается на полметра выше, вода спокойно обойдёт её снизу.

Шаг 2. Очистите и просушите поверхность

Сбейте налипший грунт, остатки опалубки, наплывы бетона. Острые выступы срежьте: о них рулон прорвётся при засыпке, а в мастике под ними останется тонкое место. Раковины и сколы глубже 5 мм заделайте ремонтным раствором.

Битумные материалы плохо сцепляются с мокрым бетоном. Простой тест: прижмите к стене кусок плёнки 50×50 см скотчем по краям и оставьте на сутки. Если на внутренней стороне конденсат или бетон под плёнкой потемнел — сушите дальше. Влажность основания для битумных мастик не должна превышать 4–5 %; полимерцементным составам, наоборот, нужна влажная поверхность.

Шаг 3. Сделайте галтели в углах

В месте, где стена встречается с подошвой, и во всех внутренних углах выполните скругление — галтель — из цементно-песчаного раствора с катетом 50–70 мм. На прямой угол рулон не ляжет плотно, а мастика стечёт и оставит в углу почти голый бетон. Внешние углы просто скруглите или снимите фаску.

Подробно о проработке углов, вводов коммуникаций и примыканий — в статье об обработке узлов.

Шаг 4. Загрунтуйте

Праймер связывает пыль и улучшает сцепление в два-три раза. Наносите валиком или кистью в один слой, втирая в поры. Расход — 0,2–0,35 л/м² в зависимости от пористости бетона. Дождитесь, пока грунтовка перестанет липнуть к пальцу, — обычно от 2 до 12 часов в зависимости от погоды.

Шаг 5. Усильте проблемные места

Прежде чем покрывать всю поверхность, обработайте углы, галтели, швы бетонирования и вводы труб. На мастику укладывают полосу армирующей ткани шириной 20–30 см и прокрашивают её сверху. Для рулонной системы в эти места наплавляют дополнительную полосу рулона шириной 30–50 см.

Шаг 6. Нанесите основной слой

Мастика. Первый слой — толщиной 1–1,5 мм, второй — после высыхания первого, крест-накрест к нему. Общая толщина сухого покрытия для подземной части — не меньше 2 мм, а лучше 3 мм. Тонкое место на стене — это будущая протечка, поэтому толщину проверяйте: на каждый квадратный метр в два слоя должно уйти не меньше 2,5–3 кг мастики. Гидроизоляцию заводят на подошву и выводят выше уровня земли на 30–50 см, на цоколь.

Рулон. Полотна наклеивают вертикально, снизу вверх, начиная с заведения на подошву на 10–15 см. Продольный нахлёст — 80–100 мм, торцевой — 150 мм, торцевые швы соседних полотен разносят не меньше чем на 500 мм. Наплавляют, прогревая одновременно основание и нижнюю сторону рулона до появления валика расплавленного битума по кромке. Если валик не выходит, шов не проварен.

Шаг 7. Защитите гидроизоляцию от повреждения

Засыпать мастику или рулон грунтом напрямую нельзя: камни и обломки кирпича при усадке грунта продавят покрытие. Варианты защиты:

• ЭППС толщиной 50–100 мм — одновременно утепляет фундамент и защищает гидроизоляцию. Плиты клеят на мастику, совместимую с полистиролом (без растворителей), или на специальный клей-пену. Порядок слоёв, крепление и защита цоколя — в статье об утеплении и гидроизоляции фундамента ЭППС.
• Профилированная мембрана шипами к стене — дешевле, создаёт воздушный зазор и отводит воду вниз к дренажу. Подробнее — в статье о дренажных мембранах.
• Прижимная стенка из кирпича в полкирпича — старый, надёжный, но трудоёмкий вариант.

Шаг 8. Сделайте дренаж, если он нужен

На глинистых грунтах и при подвале пристенный дренаж почти всегда оправдан: перфорированная труба в геотекстиле и щебне, дно которой на 20–50 см ниже подошвы, с уклоном к колодцу не меньше 2 мм на метр (на практике 5–10 мм на метр). Он снимает давление верховодки с гидроизоляции. Как рассчитать и уложить систему — в отдельной статье о дренаже фундамента.

Шаг 9. Засыпьте пазухи и выполните отмостку

Засыпайте песком или песчано-гравийной смесью слоями по 20–30 см с уплотнением. Глину, вынутую из траншеи, обратно не кладите: она соберёт ту самую верховодку.

Сверху — отмостка шириной не меньше метра (и на 20–30 см шире свеса кровли) с уклоном от дома 1–3 %. Между отмосткой и цоколем оставьте деформационный шов, заполненный герметиком. Без нормальной отмостки дождевая вода с крыши будет литься прямо в засыпку. Если старая отмостка растрескалась, её ремонт описан в отдельной статье.

Особенности для разных типов фундамента

Ленточный

Самый распространённый случай, описан выше. Не забудьте про горизонтальную отсечку по верху ленты и про продухи и вводы коммуникаций: гильзы в местах прохода труб обрабатывают герметиком и усиливают манжетами.

Монолитная плита

Основной слой гидроизоляции укладывают под плиту — на бетонную подготовку толщиной 50–100 мм. Используют два слоя наплавляемого рулона или ПВХ-мембрану, а сверху делают защитную цементную стяжку 40–50 мм, чтобы арматура и опоры не продавили покрытие. Края гидроизоляции выпускают за пределы плиты на 300–500 мм и после бетонирования заводят на торцы. Если плита на песчаной подушке, а грунтовые воды глубоко, допускается плотная полиэтиленовая плёнка в два слоя — но это скорее пароизоляция, чем полноценная защита. Как проверить по СП, нужна ли полноценная гидроизоляция, — в статье о гидроизоляции пола по грунту, а особенности плиты и УШП — в статье о гидроизоляции плитного фундамента.

Свайный и свайно-ростверковый

Металлические винтовые сваи защищают антикоррозионным покрытием в заводских условиях, а оголовок и надземную часть — дополнительно битумной или эпоксидной краской. Ростверк гидроизолируют как ленточный фундамент (подробно — в статье о свайном фундаменте и ростверке): по верху — отсечка, по бокам — обмазка там, где он соприкасается с грунтом.

Столбчатый

Столбы обмазывают мастикой со всех сторон, а между столбами и обвязкой обязательно кладут два слоя рулона (подробно — в статье о столбчатом фундаменте). Деревянную обвязку, лежащую на бетоне без отсечки, съедает гниль за 7–10 лет. Об этом подробнее — в статье о гидроизоляции деревянного дома.

Сколько стоит гидроизоляция фундамента своими руками

Пример: дом 10×10 м, ленточный фундамент глубиной 1,5 м, подвала нет. Площадь вертикальной гидроизоляции — периметр 40 м × 1,5 м = 60 м², плюс 10 % на заведения и усиления — около 66 м².

Если вместо мастики наплавлять рулон в один слой, понадобится 8 рулонов по 10 м² — 22 000–35 000 ₽ плюс газ. Утепление ЭППС 50 мм добавит ещё 25 000–35 000 ₽. Бригада за такой объём с раскопкой и засыпкой возьмёт ориентировочно 1 200–2 500 ₽ за квадратный метр гидроизоляции. Подробная раскладка цен — в статье о стоимости гидроизоляционных работ, а посчитать материалы под свой дом поможет расчёт расхода.

Ошибки, из-за которых фундамент всё равно промокает

• Гидроизоляция не доходит до подошвы. Вода огибает её снизу через стык подошвы и стены.
• Работа по сырому бетону. Мастика держится неделю, потом отслаивается пузырями.
• Один тонкий слой «для галочки». Покрытие толщиной меньше миллиметра не выдерживает даже небольших подвижек грунта.
• Нет защитного слоя. Камни в засыпке рвут мембрану при первой же усадке.
• Забытая отсечка. Стены над сухим фундаментом всё равно сыреют снизу.
• Обратная засыпка глиной и отсутствие отмостки. Вода собирается у стен, и любая мелкая недоработка превращается в течь.

Больше разобранных примеров — в статье об ошибках гидроизоляции фундамента.

Частые вопросы

Можно ли сделать гидроизоляцию фундамента изнутри, без раскопки?

Можно, но это компромисс. Изнутри вода давит на покрытие, пытаясь его оторвать, поэтому подходят только проникающие и жёсткие полимерцементные составы, которые хорошо держат обратное давление. Внешнюю защиту такая работа не заменяет полностью, но часто спасает подвал. Варианты описаны в статье о гидроизоляции без раскопки.

Что лучше для фундамента: мастика или рулон?

При сухом песчаном грунте и без подвала мастика удобнее и дешевле. Если есть подвал, глина или вода поднимается весной, надёжнее рулон или комбинация: рулон по стенам и мастика в сложных узлах. Подробное сравнение — в статье обмазочная или рулонная гидроизоляция.

Нужна ли гидроизоляция фундамента, если нет подвала?

Да, но более простая. Без неё влага поднимается по бетону в стены, а зимой мокрый бетон разрушается от замерзания. Минимум — горизонтальная отсечка и обмазка в два слоя той части фундамента, что в земле.

Сколько сохнет мастика перед обратной засыпкой?

Битумно-полимерные мастики на растворителе набирают прочность за 1–3 суток при +20 °C, водно-эмульсионные — дольше, до 5–7 суток в прохладную погоду. Точное время указано на упаковке. Засыпать раньше нельзя: грунт сдерёт непросохший слой.

Можно ли использовать обычный рубероид?

Рубероид на картонной основе гниёт и становится хрупким за 5–10 лет. Для фундамента берите битумно-полимерные рулоны на полиэфире или стеклоткани — они служат 25 лет и дольше и выдерживают подвижки грунта. Где рубероид ещё уместен и как его укладывать — в статье о гидроизоляции фундамента рубероидом.

Можно ли делать гидроизоляцию фундамента зимой?

Мастики и рулоны требуют температуры основания не ниже +5 °C, а для некоторых составов есть зимние модификации до −15 °C. Но мёрзлый бетон часто покрыт инеем, и сцепления не будет. Если тянуть некуда, читайте как работать в холодное время.

Источники

• СП 250.1325800.2016 «Здания и сооружения. Защита от подземных вод» (с Изменением № 1) — выбор системы защиты подземных конструкций в зависимости от грунтовых вод.
• СП 29.13330.2011 «Полы», п. 7.7 — высота опасного капиллярного подъёма воды над уровнем грунтовых вод для разных грунтов.
• Технические листы и инструкции производителей материалов — расход, толщина слоёв, время высыхания и совместимость. Цифры для своего материала сверяйте с его техлистом.

Нормы меняются: перед работой проверьте действующую редакцию документа с изменениями.